Category: происшествия

Category was added automatically. Read all entries about "происшествия".

cute

Сменить древний унитаз с поворотом на 90 градусов.

Посоветуйте, пожалуйста!
Дано: кирпичный дом 1960-х гг. постройки, без капремонта, унитаз не меняли никогда.
Сантехник посмотрел, сказал, лучше ничего не трогать, потому что выходная труба настолько заскорузла, что при смене неизвестно что может случиться с общей трубой в стене.
Какие есть лайфхаки, чтобы аккуратно снять ветхое соединение, избежать аварий внутри стены, и поставить новый унитаз?
Задача осложнена тем, что унитаз надо повернуть на 90 градусов, т.е. канализационная труба находится в боковой стене туалета, и сейчас на нем сидят боком.
(Своего сантехника-золотые руки нет).
Collapse )
Спасибо за любые идеи.
Buy for 100 tokens
Buy promo for minimal price.
я
  • li_one

Как подать электричество в построенный дом

Самый первый вопрос – на сколько контуров необходимо распределить всю электросеть?

Контур – это отдельный не зависимый от других электрический участок внутри дома, который подключается на отдельный автомат. Простейшая схема распределения электросети на контуре приведена на рисунке


odnofaznaya_cep


Какой-то определённой цифры не существует. Нельзя сказать что в дом площадью 60 м2 нужно 20 автоматов, 80 м2 – 30, а свыше 100 м2 – 50. Но существуют основы, благодаря которым можно грамотно спроектировать электросеть внутри квартиры или дома.

Всё просто. В каждом помещении должно быть минимум 2 контура – свет и розетки.

Под отдельным помещением понимается каждая отдельная комната, кухня, ванная, туалет, кладовая, коридор и т.д.

Если на кухне установлены электрические духовка и плита, то это ещё два дополнительных контура со своими отдельными автоматами.

Под это правило попадают все отопительные системы, электрические водонагреватели, бойлера.

Ванная и туалет так же разделяются на два контура – свет и розетки, но вместо обычных автоматов устанавливаются дифференциальные или узо (устройство защитного отключения). Эти автоматы срабатывают не только на короткое замыкание, но ещё и на утечку тока. Проще говоря, они нужны, чтобы вас не било током от стиральной машинки, или если прорвёт трубы, вас не убило вашим собственным электричеством.

Кроме всех этих контуров внутри щитка должны быть вводной автомат, которым можно отключить весь щиток и все контуры одновременно, а так же четырёхполюсный дифференциальный автомат или узо, который выполняет функцию общего выключателя и защиты от утечки тока по всей схеме.

Ещё раз обратим внимание, что вводной автомат внутри домашнего щитка должен быть меньшим номиналом, чем тот, что установлен на улице перед счётчиком. Это нужно, чтобы при коротком замыкании автомат в доме отключился раньше, чем автомат на улице.

Подведя итог вышесказанному, на примере дома, в котором три комнаты, большая прихожая, кухня, отдельная ванная и отдельный туалет, а так же присутствует какая либо отопительная система, питаемая от электричества, и водонагреватель, у нас получится не менее 15 контуров, каждая из которых имеет свой собственный автомат.

Существуют электрики старой закалки, которые считают, что такое распределение очень избыточно, и соответственно неоправданно дорогое. Они обычно считают, что достаточно максимум четыре или пять контуров: один на освещение, другой на розетки, третий на духовку, четвёртый на отопление и водоснабжение. Либо разделение идёт по комнатам: спальня, детская, гостиная, ванная, туалет и кухня. Но это не правильно.

Пример №1. В комнате играет маленький ребёнок. Чтобы он случайно не получил поражение током, вы отключаете розетки в этой комнате, но при этом в комнате остаётся свет. Что произойдёт, если электрику вам делал электрик старой школы? Отключив розетки у ребёнка, вы отключаете розетки во всём доме. А если освещение и розетки на одном контуре? Ребёнок останется ещё и без света.

Пример №2. Вы собираетесь заменить люстру. При правильном распределении, вы отключаете свет в этой комнате, при этом во всех других помещениях свет остался. Так же в комнате, в которой вы отключите свет, все розетки будут рабочими, и вы спокойно можете работать электрическим инструментом или слушать музыку. А если вам делал электрику электрик-динозавр, то отключив свет в данной комнате, вы отключите и розетки, тогда для того чтобы просверлить дырку в потолке для будущей люстры, вам понадобится тащить удлинитель из другой комнаты.

Пример №3. Банально – авария. Если произошло короткое замыкание в сети освещения, а электрику вам делал тот самый электрик из каменного века, то свет пропадёт во всём доме, и его не будет, пока вы не сделаете ремонт повреждённого участка. А если в этом помещении свет и розетки были на одном контуре, то в этом помещении обесточатся ещё и розетки. Будет совсем неприятно, если в этом помещении от розеток питаются системы отопления и водонагрева. В этом случае, из-за мелкой аварии в сети освещения одной комнаты, весь дом останется без тепла. А если распределение было правильным, якобы избыточным, вы просто отключите один автомат, и жизнь пойдёт своим чередом.

Все питающие кабели, т.е. кабели на розетки, должны быть сечением 2,5 мм2. Автомат на такой контур должен быть на 16 А.

Все осветительные приборы должны подключаться кабелем сечением 1,5 мм2 или 2,5 мм2. Напомню, что увеличение сечения кабеля даёт запас по мощности. Поэтому больше 1,5 мм2 можно, а меньше нельзя. Автомат на контур освещения должен быть на 10 А.

Духовка и варочная панель подключаются кабелем не менее 4 мм2. Автомат, который устанавливается на такие мощные контуры, должен быть на 20 А.

Можно ли устанавливать на контуры автоматы большего номинала по сравнению с тем, которые были мною указаны? Конечно можно. Но зачем? Суть автомата заключается в том, чтобы он отключился раньше, чем провода начнут греться от перегрузки. Конечно, на контур розеток можно установить автомат на 20 А. Этот автомат тоже отключится при перегрузе, но кабель сгорит раньше, а вместе с ним и ваш дом.

Вернёмся к духовкам, варочным панелям, водонагревателям и отопительным системам. Их мощность нужно заранее рассчитывать под условия выделенной мощности на ваш дом. Существуют водонагреватели мощностью 11 кВт, а духовки мощностью 8 кВт. Если их включить одновременно, а это нормальное условие эксплуатации оборудования, то только их суммарная мощность составит 19 кВт, а в момент включения все 25 кВт. Что будет при вашей максимально выделенной мощности, например, в 15 кВт? Если электрику делал хороший электрик, то у вас просто отключится вводной автомат. А если электрик из первобытного строя – у вас сгорит проводка.

Существуют две основные ошибки при проектировании и монтаже электрической сети.

1. Экономия на материалах, оборудовании и их количестве. Электрика должна быть безопасной. А на безопасности экономить нельзя.

2. Попытка сделать всё самому или поручить эту работу электрику с маленьким опытом, или электрику, который родился между Адамом и Ноем. Электрика должна быть безопасной. Именно поэтому работу по её выполнению стоит поручать тому, кто имеет опыт в этом деле, а самое главное представление.

Работы по электромонтажу и проектированию считаются одними из самых сложных в строительстве. Если вы мало что поняли из сказанного мной, не пугайтесь. Я намерено опустил описание того, где взять «землю» для электросети, того, что в частном доме просто необходим стабилизатор напряжения и многое другое.
шонесси-3

бюджетная электрика в съемной квартире

добрый день всем.
заранее прошу прощения за размытость вопроса, но тем не менее.
есть малогабаритная двушка общ. пл. 38 кв.м., дом 1977 года постройки, серия И209А.
судя по всему, проводка не менялась со времен постройки дома.
что имеем сейчас: невнятные провода там где должен быть плинтус, в некоторых местах перегревались настолько, что паркет под ними потемнел. штробить стены и потолок и менять все-все-все, естественно, никто не будет, ибо жилье на пару лет.
какие электроприборы будут в квартире: холодильник, стиралка (уже есть, рабочая, что там с подключением, фиг знает), посудомойка, электроплита (нужно подключить), постоянно работающие 3 компа, по мелочи: чайник, утюг, пылесос, ну и сезонно: воздухоочиститель, напольный кондишн, проточный водонагреватель.
что хочется: в первую очередь безопасности. чтоб быть уверенными, что не устроим пожар с проводкой 40-летней давности. ну и чтоб пробки от каждого чиха не выбивало. никакие евро-штучки-дрючки не интересуют совсем, надо максимально бюджетно, т.к. жилье съемное.
вопросы: я правильно понимаю, что максимум что можно сделать без полной замены проводки - это заменить видимые участки проводов на новые, установить новые розетки и может быть, какой-то УЗО или как там они называются? сколько все это может стоить? если кому-то интересна такая работа, милости прошу в личку или комменты.
да, территориально - м. перово, мск.
большое спасибо за любую помощь и советы.